Кожаная мотоэкипировка и мотоодежда. Уход за кожаной мотоэкипировкой.
Обидно, господа мотоциклисты, приобрести, к примеру, дорогие кожаные мото-джинсы, походить пару сезонов и “потерять” их… А
ведь мотоэкипировка со временем становится чуть ли не частью тебя самого.
Старение кожи - следствие физико-химических изменений в структуре материала, которые неизбежно происходят со временем. Следы старения не спутаешь ни с чем: цвет мотоэкипировки меняется, повышаются ломкость и хрупкость из которого изготовлена мотоэкипировка, появляются засаленные пятна. Кроме того, возможны изменения размера, массы и плотности кожаного покрова. Запомните, главные враги любого сорта кожи - солнечные лучи, высокая температура и повышенная влажность. Отсюда выводы.
Во-первых, мотоэкипировку храните в местах, удаленных от прямых солнечных лучей, при температуре около 20°С. Во-вторых, по возможности размещайте мотоэкипировку в расправленном виде и не допускайте соприкосновения кожаных поверхностей между собой. Наконец, никаких полиэтиленовых пакетов! Кожа должна “дышать” - кожаную мотоэкипировку держите в хлопчатобумажных или льняных чехлах. Даже обычный кожаный ремень правильнее вешать за пряжку. Убирая мотоэкипировку на дальнюю антресоль, скатайте ее в рулон, стараясь не допустить образования складок, и положите опять-таки в хэбэ или льняной мешочек.
Важно регулярно чистить кожу. Казалось бы, что может быть проще - взял тряпку и стер грязь, не получилось - смочил водой. Это варварство! Сухую чистку правильнее проводить не реже двух раз в неделю, причем, отнюдь не перед выходом из дома. Пыль удалите мягкой щеткой или слабой струей пылесоса. После чего обработайте поверхность бесцветной аэрозолью (подойдут спреи для обуви, предназначенные для ухода за обувью из кожи и материи) или бесцветной эмульсией - ее наносят губкой. Такие кремы создают легкую пористую пленку, не препятствуют “дыханию” кожи. Однако эмульсии почти не защищают от агрессивных воздействий непогоды, поэтому, если есть вероятность дождя, обработайте любимую “индейку” водоотталкивающим аэрозолем.
Влажной чисткой кожаной мотоэкипировки не стоит увлекаться - чем реже, тем лучше. Объясню почему. Практически для любого сорта кожи, даже с акриловым или нитроцеллюлозным покрытием, противопоказано сильное увлажнение, а для некоторых (например, лайки) категорически запрещено. “Принятие ванны” приведет к потере природных жиров и дубильных веществ - кожа станет ломкой и поблекшей. Поэтому для чистки используйте исключительно мягкую воду комнатной температуры (половина стакана 9-процентного уксуса на литр воды) или дистиллированную воду. Лучше всего - теплое не кипяченое молоко! Внимание: никакой ручной стирки, и, тем более, в стиральной машине. Самое большее, что выдержит сильно загрязненная кожаная вещь, - замачивание в теплой воде на 3-5 минут.
Используйте специальные шампуни (сгодится и обычный шампунь для волос “для частого использования”) или жидкое мыло. Однако прежде испытайте его на небольшом малозаметном участке изделия - дабы не загубить вещь целиком. Только при положительном результате нанесите мягкой щеткой или кистью мыльную пену на поверхность кожи, удалите ее губкой, а затем протрите досуха мягкой фланелью. Наконец, самый важный нюанс: еще влажную (в процессе сушки) кожу смажьте, энергично размяв руками, рыбьим жиром или касторовым маслом с добавлением нескольких капель спирта. Так можно размягчить даже самую “дубовую” косуху. Существует еще один необычный способ для восстановления блеска и упругости кожаной мотоодежды - натереть ее влажной кофейной гущей, завернутой в тряпочку (разумеется, к светлой коже это не относится). Бывает - не повезло, и вы промокли в любимой “коже”. Действуйте по этой же схеме: подсушить и обработать.
Еще совет. Не увлекайтесь увлажнением глицерином - вещь попросту поменяет цвет на буро-грязный, станет склизкой на ощупь и непомерно тяжелой. По той же причине не советую использовать жирные обувные крема. Что касается чистки сильно загрязненной кожи и выведения пятен, особенно застарелых, то настоятельно рекомендую обращаться к мастерам. Вы сможете в домашних условиях вывести пятно с помощью 30 частей охры, 30 частей глины и 7,5 частей крахмала? Чтобы научиться отличать защитно-декоративное казеиновое покрытие кожи от акрилового и нитроцеллюлозного, вам придется поступить в институт, где все эти нюансы долго и нудно объясняют годами. Одно покрытие прекрасно очищается водными растворами, но “тлеет” под воздействием органических растворителей, а другое наоборот. Не отчаивайтесь - большинство мотоэкипировки из кожи выпускаются с акриловым или нитроцеллюлозным слоем, а следовательно, их можно изредка мыть шампунем.
Замшу не только можно, но и нужно регулярно стирать. Эта операция подразумевает не методичное истязание материала, а осторожное сжимание, как при стирке трикотажа. Замша запросто моется простым мылом и даже стирается порошком для шерсти. Жиры при этом не вымываются благодаря прочной связи с волокнами материала. Часто бывает, что вещь сильно занашивается и засаливается. Тогда в моющий раствор добавьте нашатырный спирт. Затем промойте замшу в воде и промокните махровым полотенцем. Когда материал окончательно высохнет, приподнимите ее ворс (это придает замше глубину цвета) при помощи специальной резиновой или металлической щеточки. Можно вспушить ворс мелкозернистой “наждачкой”, школьным ластиком, мелкой поваренной солью (после пройдитесь пылесосом). Аналогично чистят залоснившиеся места. Жирные пятна выводят бензином, тогда как кляксы от чернил, сока и чая - щеточкой или наждаком. Если замша настолько истерлась, что нет надежды для возвращения ей “человеческого” вида, советую обратиться к испытанному методу - обработать молочным раствором (1 ч.л. питьевой соды на стакан молока). Потом протрите поверхность ватным тампоном, смоченным раствором кипяченой воды с уксусом (1 ч.л. уксуса на 1 л воды) и промокните махровым полотенцем. Еще один совет напоследок. Не гонитесь за дешевизной - рискованно покупать кожу китайского и турецкого производства. Замучаетесь за ней ухаживать.